Технология на мократа фасада, монтаж и довършителни работи

Устройството на мокра фасада е един от начините за затопляне на къщата. Наред с други неща, може да се включи облицовката на сградата и изграждането на тухлена облицовка със слой изолация. В сравнима мокър процес с покритие за цената (тухла е на стойност много по-скъпо), той има редица предимства, като например по-големи възможности за декорация и не е необходимо да се коригира размера на стените при параметрите на парче фасада материал.

Топлоизолация на къщата

На първо място, при издигането на външните стени се отчита тяхната носеща способност. Това е вярно - те трябва да носят тежестта на покриващите конструкции, облицовки, интериорни предмети и дори сняг на покрива. Дебелината за това не е толкова голяма. Така че, за къща до 5 етажа има достатъчно стена в една тухла - 25 см.

Но носещата способност при сезонни климатични условия постепенно намалява, ако стените нямат термична защита. Това се дължи на непрекъснатото замръзване и топене на водата, попадаща в стената - дори ако имате добър покрив, водата под формата на пара все още ще бъде в стената.

И да бъде в къща с замръзващи стени ще бъде неудобно. Комфортът за човек се счита за състояние с температура от 20 до 25 градуса и влажност от около 60%.

Термотехнически изчисления

За правилния избор на изолация ще трябва да закупите тънка брошура SNIP 23-02-2003 и да определите следното:

1. продължителността на отоплителния сезон във вашия дом;
2. средна температура през отоплителния сезон;
3. температурата на най-студения петдневен период за една година;
4. влажност във вашия район.

Ако живеете в жилищна сграда, всичко това за вас няма да има значение - има отопление

са включени според договора (обикновено - при 10 дни температурата е под 15 ° C). Във вашия дом, вашето отопление е вашият бизнес, така че можете да изчислите броя на дните на отоплителния сезон според метеорологичните услуги.

Следващата стъпка е да се изчисли GSOP - ден на степента на отоплителния период:

GSOP = (Т (в) -Т (от)) * Z,

където Т (в) - желаната температура вътре в къщата, Т (от) - средната температура на улицата по време на отоплителния сезон и Z - продължителността на този сезон. След това трябва да намерите оптималната стойност на устойчивостта на топлопредаване от таблицата на SNIP. Тъй като говорим за външни стени, не можете да донесете цялата маса тук и да подчертаете фрагмента й:

Сега отидете на студената стена и да видим как тя съответства на нормата. За тази цел използваме формулата:

R (0) = d / 1,

където d е дебелината на изолираната стена и l е неговата топлопроводимост. Така че устойчивостта на топлопреминаване близо до стена от плътни керамични тухли с дебелина 38 см ще бъде 0.38 / 0.56 = 0.68. За пяната от газобетон с дебелина 40 cm от марка 700 стойността на R (0) ще бъде 0,14 / 0,4 = 0,35.

Вашата задача е да изберете такъв слой изолация, така че топлинното съпротивление на стената патица да съответства на нормативната стойност от SNIP таблицата. Пълната формула на този патица ще изглежда така:

R = (1 / а (п)) + (1 / а (а)) + (D (1) / L (1)) + ... + (г (п) / L (п)),

където последният компонент е следващият слой на стената. Обикновено стената се състои от следните слоеве:

• вътрешно покритие (гипс);
• самия дизайн;
• изолация;
• външна довършителна обработка.

Дебелината на всички слоеве, с изключение на нагревателя, можете да определите за себе си и да вземете стойността на топлопроводимостта от таблицата:

пример.

Трябва да изолирате къщата от глинен бетон, в който стените са измазани с варови мазилки. Дебелина на стените - 40 см, мазилка - 2 см живеете в мокро, зимна минимална температура от -30 ° C по-, средната стойност за отоплителния сезон -. -7 ° C и продължителността на този сезон 200 дни.

Вашият GSOP - (20 - (- 7)) х 200 = 5400

Според таблицата от SNIP, намираме термичната устойчивост на стената, от която се нуждаем, тя е между 4000 и 6000. Нека я изчислим чрез съседните стойности:

2.8 + (3.5-2.8) х (5400-4000) / (6000-4000) = 3.26

Ние формираме уравнението за стената:

3,26 = 1 / 8,7 + 1/23 + 0,02 / 0,81 + 0,4 / 0,92 + d / l

d / l = 2.642

Вземете най-достъпната изолация: минерална вата от 180 кг / кубичен метър, пяна и пяна. Тяхната топлопроводимост в влажен климат ще бъде равен на: вълна - 0.048, пяна - 0.044, penoplex - 0.031. Заместването на тези стойности на мястото на L и получаване на дебелина на изолацията: вълна - 126 mm полистирен - 116 mm и penoplex - 81 мм. Сравняване на тези данни с действителния продукт, се получи 3 вълна слой един слой 2 и слой пяна екструдиран полистирол на 5 см, тъй като много вълна паста ще бъде трудно, може да отнеме по-лека степен -. Плътност вата рогозки твърда като се излиза от 25 кг / м ., а неговата топлопроводимост намалява с плътност.

Избор на нагревател

Не разчитайте само на тези номера. Когато купувате нагревател, погледнете пропускливостта на стената. Така че стените от газобетон не трябва да се изолират с материали, които не са изпарения и ако това се направи, тогава е необходимо да се провери функционирането на вентилацията - излишната пара трябва да бъде изведена от нея. И отвътре, такива стени трябва да бъдат измазани с парноустойчиви съединения.

Нагревателят трябва да бъде здраво закрепен на място. Оттук следва, че памучната вата в ролки не е подходяща за изолация.

Технология за монтаж на мокра фасада

Преди да започнете работа, проверете дали стените са равномерни. Те не трябва да съдържат гърбици, дупки, разплискващи разтвори и крепежни елементи. Всички ъгли трябва да бъдат проверявани от нивелир или ниво. Ако се установи кривина - е необходимо подравняване, в противен случай може да фалирате на мазилка. Всички отвори трябва да бъдат внимателно покрити.

подложка

Тъй като изолационният слой първо ще бъде залепен, стените трябва да бъдат подготвени за това. Подготовката е да се постави дълбоко проникваща почва. Това ще ви помогне да избегнете прекомерното задържане на лепилото и да осигурите по-добра адхезия към повърхността. За тухлени стени, разредено циментово мляко е подходящо като грунд. Но ако стената е груба и не много силна, по-добре е да се даде предпочитание на водно-емулсионните почви. Акрилните и силиконовите грундове не са лоши, но ако имате нужда от стена, която да дишате, е по-добре да се въздържате от използването им.

Започването на затоплянето не е над долната част на тавана. Намерете тази височина и я разбийте с изравняващ инструмент около периметъра на къщата. Понякога във веригите за търговия на дребно се продават специални профили и фиксиращи елементи за тях. Този профил е поставен в задника, има разлика между двете съседни.

Профилът може да се вземе за сухото строителство. Той се фиксира с обикновени дюбели и винтове. Единствената препоръка: изберете винт, направен от метал, който да не ръждясва. Те имат плоска шапка.

Залепване на изолацията

Използвайте лепило. За минерална вата, циментовите съединения са подходящи за полистирол - полиуретан. Можете, разбира се, да лепите върху течни нокти или епоксидни, но такива материали в големи обеми ще бъдат много скъпи.

Лепилото се разрежда съгласно инструкциите на опаковката, след което се нанася върху ръбовете и средата на матката. Важно е да не се допуска разкъсване на адхезивния слой по периметъра, така че въздухът да не циркулира между нагревателя и стената. След това подложката е залепена към стената. По време на работа е необходимо да се контролира позицията на всеки елемент от нивото.

Залепването се извършва по стръмен ред, с обвиване в ъглите. Избягвайте съвпадение на шева с прозорец или вход - водата може да стигне до там.

Ако изолирате къщата с експандиран полистирол, между подовете се прави огън от минерална вата. Широчината му е определена от правилата и не може да бъде по-малка от 20 см.

След поставянето, прорезите се елиминират. Ако изолирате къщата с памучна вата, прорезите са запушени и изолацията от пяна от полистирол се коригира от монтажната пяна. След като пяната изсъхне, останките й се отстраняват с ножица.

Сега можете да напуснете къщата си в продължение на три или четири дни, така че лепилото да бъде задържано правилно и да продължите да фиксирате.

крепежни елементи

Извършва се с помощта на "гъбички" - лесно е, ако ги изберете правилно. Те изглеждат еднакви, но всъщност, точно както обикновените скрепителни елементи са направени за различни типове стени. Някъде можете просто да го увиете с отвертка и някъде трябва да пробиете и да вкарате дюбела вътре. Дължината на дюбела трябва да е такава, че да прониква в стената не по-малко от 5 см.

Плътността на скрепителните елементи е 4 броя на квадратен метър. Ако изолацията е по-малка, по-добре е да я закрепите по-често или да поставите дюбели на съединението на три плочи и в средата на всяка подложка.

След това всички дюбели трябва да бъдат залепени с лепило и нивелирате повърхността.

Задаване на ъгли, решетки и решетки

Ще ви трябва разредена мазилка или същото лепило. Нанася се с тънък (до 2 мм) слой върху повърхността. Първо трябва да се направи в ъглите и в близост до прозорците: след поставянето им се монтират ъгли и PVC ленти с мрежеста лента. Те трябва да се удавят в гипс и да се изравняват. След това можете да продължите към основния масив от стени. На тях мазилката се нанася по същия начин и в нея се поставя мрежа от фибростъкло.

За удобство мрежата е най-добре да се нарязва на ленти с ширина около един метър. Не покривайте окото отгоре - това намалява качеството на съединителя. Това може да стане, когато се използва дебел зидария или мазилка мрежа с широк клетка и цимент-пясък хоросан - но в този случай мрежата трябва да бъде закрепена към стената по време на приспособлението за нагряване.

След като армировката е завършена, е необходимо да се даде първият слой мазилка да се изземват, а след това да се пристъпи към довършителните работи.

Завършване на мократа фасада

По-нататъшният процес на мазилка зависи от това какъв слой ще ви е необходим за окончателното изравняване и колко можете да нанесете гипс в една стъпка. Някои формулировки не позволяват прилагането на повече от 5 мм в даден момент, а други е по-лесно. Тук е по-добре да не се отклонявате от инструкциите.

Основното при нанасянето на последния слой е максималното изравняване на стената.

Ако използвате тежки решения, струва си да инсталирате маяци, които са изтеглени след нанасянето на слоя. По същия начин ще трябва да действате, когато не сте изгладили стената предварително.

Като завършващо докосване на мократа фасада декоративните мазилки изглеждат много добре, но ако това ви струва скъпо, боята за външни работи е напълно подходяща.

Как да избегнете грешки

Преди да започнете да монтирате мокра фасада, уверете се, че са изпълнени следните условия:

• Работата се извършва през лятото, при отсъствие на дъждове и интензивна топлина;
• в същия сезон можете да изолирате базата;
• Смукателната вентилация функционира правилно в къщата.

Отчитането на тези фактори, както и спазването на технологията и правилният избор на материали (те трябва да бъдат проектирани за работа на открито) ще ви спестят работата и безопасността.