Ремонт на светодиодни светодиодни лампи, устройства, електрически схеми

На снимката можете да видите много LED лампи. Те ми подариха подарък. Имаше възможност да се изучи разположението на тези лампи, електрическите вериги и също така да се ремонтират тези лампи. Най-важното е да разберете причините за провала, тъй като експлоатационният живот, посочен в кутията, не винаги съвпада с експлоатационния живот.

Ремонт на LED лампа MR-16 с прост адаптер

Лампи като MR-16 се демонтират без усилия.

Съдейки по етикета, лампата е модел MR-16-2835-F27. В своя случай има 27 SMD светодиода. Те излъчват 350 лумена. Тази лампа е подходяща за свързване към AC 220-240 V. Консумацията на енергия е 3,5 W. Такава лампа свети в бяло, температурата на която е 4100 градуса по Келвин и създава тесен поток, дължащ се на ъгъл на потока, равен на 120 градуса. Типът на гнездото "GU5.3", използвано с 2 щифта, разстоянието между които е 5.3 мм. Касетата е изработена от алуминий, лампата има подвижна основа, която е фиксирана с два винта. Стъклото, което предпазва лампата от повреда, се засажда върху лепилото на три места.

Как да разглобите лампата MR-16 LED

За да определите причината за неизправността, трябва да разглобите корпуса на лампата. Това се прави без много усилия.

Както можете да видите на снимката, върху тялото се вижда оребрена повърхност. Той е проектиран за по-добро разсейване на топлината. Сложихме отвертка в едно от ребрата и се опитахме да вдигнем стъклото.

Оказа се. Можете да видите печатна платка, тя е залепена към тялото. След като го пробие с отвертка, той се отделя.

Ремонт на LED крушки MR-16

Сред първите, лампата беше разглобена, в която LED изгоря. Платката от печатна платка, изработена от фибростъкло, беше изгорена.

Тази лампа е подходяща като "донор", от която ще бъдат взети необходимите резервни части за ремонт на други лампи. Другите 9 лампи също изгориха светодиоди. Тъй като водачът е непокътнат, причината за неизправността е светодиодите.

Веригата на светодиодната лампа MR-16

За да се намали времето за ремонт на лампите, е необходимо да се създаде неговата електрическа верига. Това е доста просто.

Моля, обърнете внимание! Веригата е свързана към мрежовата фаза чрез галваничен метод. Не го използвайте за захранване на устройства.

Как работи веригата? В диод мост VD1-VD4 чрез кондензатор С1 напрежение 220 V. Освен това се подава към HL1-HL27 светодиоди, които са включени в серия. Броят на светодиодите може да бъде от порядъка на 80 броя. Кондензаторът C2 (колкото по-голям е капацитетът, толкова по-добре) е изглаждащата пулсация на ректифицираното напрежение. Изключва трептенето на светлина с честота от 100 Hz. За изхвърлянето на C1 е инсталиран R1. Това е необходимо, за да се премахне токов удар при смяна на лампата. C2 е защитен от разрушаване на R2 в случай, че се появи отворена схема. R1, R2 като такива не приемат работа в схемата.

C1 - червен, C2 - черен, диоден мост - корпус с четири крака.

Класическа схема на водача за LED лампи до 5 W

Електроххезията на лампите няма защитни елементи. Тя ще вземе резистор от 100-200 ома, или две. Един ще бъде инсталиран във веригата за свързване, а вторият ще служи като защита срещу текущи капки.

Над диаграмата е със защитни резистори. R3 защитава светодиодите и C2 кондензатора, R2 от своя страна - диод мост. Този драйвер е идеален за лампи с мощност под 5 W. Тя лесно ще захранва лампа, която има 80 светодиода, като например SMD3528. Ако искате да намалите или увеличите тока, извършете манипулации с кондензатора C1. За да избегнете трептене, увеличете капацитета C2.

Ефективността на такъв водач е по-малка от 50%. Например за лампа MR-16-2835-F27 се нуждаете от резистор от 6.1 kΩ и мощност от 4 вата. Тогава шофьорът ще консумира мощност, която надвишава консумацията на енергия на светодиодите. Поради голямото разпределение на топлинната енергия, за да я поставите в малко тяло на лампата, няма да работи. В този случай можете да направите отделно случая на този драйвер.

Трябва да се помни, че ефективността на лампата зависи пряко от броя на светодиодите.

Търсете дефектни светодиоди

След като защитното стъкло бъде премахнато, е възможно да се проверят светодиодите. Ако се открие най-слабото черно петно ​​на повърхността на светодиода, то не е успешно. Проверете точките за запояване, проверете качеството на клемите. В един от лампите бяха открити четири лошо залепени светодиода

Светодиодите с черни точки бяха маркирани с кръст. При външна проверка светодиодите могат да бъдат цели. Затова трябва да ги позвъните с тестер. За да тествате, имате нужда от малко повече от 3 V. Батерия, батерия, захранване. Резистор, ограничаващ тока, имащ номинална стойност 1 kΩ, впоследствие е свързан към захранващото устройство.

Докосващите сонди докосват светодиода. В едната посока съпротивлението трябва да е малко (светодиодът може да свети), а в другия - да е равен на десетки мега-ома.

По време на теста е необходимо да се фиксира лампата. Една банка може да дойде на помощ.

Можете да тествате светодиода без специални инструменти, ако драйверът на устройството е непокътнат. Базата на лампата се захранва с напрежение, проводниците на светодиодите се късат с пинсети или парче проводник.

Ако видите блясъка на всички светодиоди, късото е дефектно. Но този метод е подходящ, ако веригата е провалила 1 LED.

Ако веригата счупи няколко светодиода, лампата ще светне. Само неговият поток на светлина намалява. Малко късите места на обектите, към които са били залепени светодиодите.

Други светодиодни грешки

Ако по време на проверката се оказа, че светодиодите работят, тогава това е водачът или мястото на запояване.

В тази лампа беше открито студено запояване на проводника. Саждите, които се появяват в резултат на лошо запояване, се установяват по улиците на борда. За да премахнем сажди, имахме нужда от кърпа, напоена с алкохол. Телът падна, залудили и запоени. Тази лампа спечели.

От всички лампи един имаше неуспех на водача. Диодният мост беше заменен с 4 диода "IN4007", които са с номинална мощност 1А и обратно напрежение 1000V.

Запояване на SMD светодиоди

За да смените дефектния светодиод, трябва да го извадите, без да повредите печатаните проводници. Обичайното спояващо желязо може да бъде направено с трудности, по-добре е да се постави лепенка за запояване, изработена от медна жица.

Когато уплътнявате светодиода, е необходимо да наблюдавате полярността. Инсталирайте светодиода в мястото на запояване, вземете запояващ елемент за 10-15 W и го загрейте.

Ако LED се изгори и дъската се захарчи, това място трябва да бъде почистено. Тъй като е диригент. Ако платформата е ексфолирана, светодиодът моно е споен на "съседите". Това се прави, ако песните ги водят. Просто вземете парче тел, сгънете два или три пъти и запоявайте.

Анализ на причините за отказ на LED лампи MR-16-2835-F27

Според таблицата може да се заключи, че разпадането на лампите често се дължи на неизправността на светодиодите. Причината за това е липсата на защита във веригата. Въпреки че има място за варистора на борда.

Ремонт на LED лампа серия "LL-CORN" (царевична лампа) E27 4.6 W 36x5050SMD

Технологията за ремонт на лампата "царевица" се различава от ремонта над показаната лампа.

Ремонтът на такава лампа е проста, тъй като светодиодите са разположени върху тялото. И за гръбначния стълб не се изискват допълнителни действия. Тази лампа беше разглобена единствено поради интерес.

Техниката за тестване на "царевица" не се различава от гореизложеното. Само в случая на тези лампи има 3 светодиода. Когато колелото е всичко 3, трябва да светне.

Ако някой от светодиодите е повреден, късо съединение или запояване на нов. При експлоатационния живот на лампата това не се отразява. Драйверът на лампата няма трансформатор за отделяне. Ето защо всяко докосване на светодиода е неприемливо.

Ако светодиодите са непокътнати, корпусът на водача. За да го проверим, е необходимо да разглобим случая.

За да стигнете до водача, трябва да махнете панела. Залепете го с отвертка на най-слабото място, трябва да се отключи.

Водачът има същата верига като нашата първа лампа, с разлика, че C1-1μF, C2-4.7 μF. Проводниците са дълги, така че водачът се простира без усилие. След работа по подмяната на светодиода, рамото бе поставено върху лепилото "Moment".

Ремонт на LED лампа "LL-CORN" (царевична лампа) E27 12 W 80x5050SMD

Ремонтът на 12-ватова лампа се извършва по същата схема. На кутията нямаше изгорени светодиоди, така че трябваше да отворя кутията, за да проверя шофьора.

Тази лампа има проблеми. Кабелите на водача бяха твърде къси, трябваше да махна капачката.

Плотът е изработен от алуминий. Той беше прикрепен към тялото с щипка. Поради това е било необходимо да се пробиват точките на закрепване с помощта на свредло, чийто диаметър е 1,5 мм. После основата беше притисната с нож и отстранена. Проводниците вътре бяха принудени да ядат.

Вътре имаше два идентични драйвера, всеки от които захранваше 43 диода.

Водачът е увит в тръба за термосвиваемост, трябва да бъде отрязана.

След отстраняване на неизправности, водачът е поставен в една и съща тръба и е захванат с пластмасова замазка.

Задвижващата верига предполага защита. С1 предпазва от импулсни вълни, R2, R3 от пренапрежения. По време на проверката бяха наблюдавани паузите на R2. Най-вероятно лампата е снабдена с напрежение, надвишаващо нормата. Не е имало 10 ома резистор, така че 5.1 ома резистор е спойка. Лампата светна. След това трябваше да свържете драйвера към капачката.

Първото нещо, което късите проводници бяха заменени с по-дълги. Водачите бяха свързани чрез захранващо напрежение. За да закрепите проводниците към резбовата част на основата, е необходимо да ги закрепите между пластмасовия корпус и основата.

И как да се свържете с централния контакт? Алуминият не е споен, така че телта е запоена на месингова плоча, в която е пробит отвор за М 2.5. Подобен отвор беше пробит в контакт. Всичко това беше изкривено от винт. След това той носеше смола и се закрепи към тялото на лампата. Лампата беше готова да работи.

Ремонт на LED лампи от серията "LLB" E27 6 W 128-1

След това започнах да ремонтирам 2 лампи тип LLB E27. Те са извънредни поради лошото запояване.

Дизайнът на лампата е идеален за ремонт. Случаят е лесно демонтиран.

Необходимо е да държите основата с една ръка и да обръщате защитното капаче обратно на часовниковата стрелка във втората.

Под тялото има пет правоъгълни табла, върху които са залепени светодиодите. Правоъгълникът е запоен на кръглата дъска, на която е разположена веригата на водача.

За да получите достъп до светодиодите, трябва да премахнете една от кориците. За по-лесна работа е по-добре да свалите платката, намираща се в точката на напрежение на водача. На снимката може да се види, че тази стена е успоредна на тялото на кондензатора и е отдалечена от него до максималното разстояние.

За да извадите картата, е необходимо да затоплите местата за запояване с помощта на спойка. След това, за да го премахнете, загрейте спойлера върху кръгла дъска и тя се изключва.

Достъпът за проверка на счупвания е отворен. Водачът е направен в проста схема. Проверката на нейните токоизправителни диоди, както и всички светодиоди (в тази лампа са 128 от тях) не показаха проблем.

Когато разгледах местата за запояване, открих, че в някои случаи липсват. Тези места бяха запоени, с изключение на това свързах печатни платки в ъглите.

Когато погледнете светлината, тези песни са ясно видими и лесно можете да определите къде е песента.

Преди събирането на лампата беше необходимо да се провери. За тази цел на дънната платка е монтиран джъмпер, изпарената част на лампата е свързана към захранването с два временни проводника.

Лампата светна. Остава да спойка дъската на първоначалното си място и да събере лампата.

Ремонт на LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-5

На външния вид на лампата се прави качествено. Случаят е алуминиев, дизайнът е красив.

Лампата се монтира надеждно. Затова, за да я демонтирате, трябва да извадите защитното стъкло. За да направите това, поставете края на отвертката между радиатора. Стъклото тук е фиксирано без лепило, с рамо. Ние трябва да се разчита на края на радиатора на отвертка и вдигнете стъклото, с помощта на отвертка като лост.

Тестовата апаратура не показа разбивка на светодиодите. Така че, всичко е за шофьора. За да стигнете до него, трябва да отвиете четирите винта.

Но аз се провалих. За дъската се намираше равнината на радиатора. Той се смазва с паста, която прави топлина. Беше необходимо да събера всичко, което не бях намерил. Реших да разглобя лампата от основата.

За да махна цокъла, трябваше да пробия местата за подреждане. Но той не се занимаваше с филми. Както се оказа, тя беше закрепена с пластмасова резбова връзка.

Радиаторът трябваше да бъде отделен от пластмасовия адаптер. За това направих трион с метална хартия на мястото, където пластмасата беше прикрепена към радиатора. След това, завъртайки отвертката, частите се отделят един от друг.

От таблото за светодиода беше направено отклонение, което позволи работа с водача. Схемата му беше по-сложна от другите шофьори. При изследването беше открит разпенен кондензатор с 400 V 4,7 μF. Той бе заменен.

Шоткият диод "D4" тип SS110 е повреден. Той се намира в долния ляв ъгъл на снимката. Той бе заменен от аналогов "10 BQ100" с 1 A и 100 V. Светлината светна.

Ремонт на LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-3

Лампата е подобна на "LLB" LR-EW5N-5, но нейният дизайн се променя.

Защитната чаша е прикрепена с пръстен. Ако вдигнете седалката на пръстена и стъклото, тя лесно може да бъде извадена.

Платката с печатна схема е изработена от алуминий. На него има девет диоди, излъчващи светлина с кристални светодиоди от 3 броя. Платката е фиксирана с 3 винта към радиатора. Тестът не разкри никакви проблеми със светодиодите. Така че е в шофьора. Опитът от ремонт на подобна лампа показва, че е по-добре веднага да извадите проводниците, които идват от водача. Лампата беше разглобена от страната на основата.

Пръстенът, свързващ цокъла с радиатора, се отстранява с голямо усилие. В същото време парчето се откъсна. И всичко това, поради факта, че е бил болтова с 3 винта за самозатягане. Водачът е премахнат.

Винтовете се намират под драйвера, можете да стигнете до тях с помощта на отвертка Phillips.

Този драйвер се основава на трансформаторна схема. Проверката показа функционалността на всички части, с изключение на чипа. Данните за него не намерих. Лампата беше отложена като донор.

Ремонт на LED лампа серия "LLC" E14 3W1 M1

Тази лампа е подобна на лампа с нажежаема жичка. Първото нещо, което може да забележите, е широкият метален пръстен.

Продължих да разглобявам лампата. Първата стъпка беше да извадите капака. Както се оказа, тя е засадена на основата с еластично съединение. След като го извадих, разбрах, че е напразно.

В лампата имаше 1 светодиод, чиято мощност беше 3,3 вата. Може да се провери от цокъла.

Лампата бе фиксирана към тялото с помощта на "ляв" конец. Завъртете плинтата обратно на часовниковата стрелка, ако я погледнете отстрани на централния контакт.

Причината за провала беше проводник, който падна от конеца на основата. Запояването на алуминий не може да отнеме, така че трябваше да потърсите опция за фиксиране на проводника.

Към съществуващата тел беше залепено парче от 5 см за изграждане. От отвора с диаметър 2 мм се пробива отвор. В нея имаше тел и се навиваше на винт. Самият винт е вкаран в отвора и е захванат с гайка. Тази лампа блестеше като нова.

Ремонт на LED лампа серия "LL" GU10-3W

Лампата тип "LL" GU10-3W на външен вид беше трудно да се разглоби. Чашата започна да се напуква, когато се опитах да го извлека.

Какво означава маркировката?

• G - наличието на капачка на щифта;
• U - енергоспестяваща лампа;
• 10 - размерът между щифтовете (измерен в mm)

Благодарение на удължителните щифтове, лампата е здраво задържана в касетата.

Тази лампа може да бъде разглобена с пробит отвор. Мястото за сондиране беше на нивото на печатни платки. Sverlo беше избрано с диаметър 2,5 мм. По време на пробиването е необходимо да се вземе предвид факта, че свредлото може да повреди светодиода. Ако няма тренировка, то дупката може да бъде направена с ширина.

В отвора се вкарва отвертка. Като го използвате като лост, трябва да повдигнете стъклото. Ако няма проблеми при проверката на светодиодите, ние изваждаме печатни платки.

И в двата лампи бяха открити изгорени резистори от 160 Ohm. По размера е възможно да се установи, че тяхната мощност е равна на 0,25 W. Тя не съответства на мощността, която се освобождава при работа на лампата.

Бордът беше наводнен със силикон, не го изключих. Аз замених изгорелите резистори с по-мощни. В една тръба прилага резистор 150 ома и 1 W, на друг два паралелно спойка 320 ома и 0.5 w.

За да се избегнат къси съединения, резисторните проводници са намазани със силикон. Той действа като изолатор.

На пазара можете да намерите 2 вида силикон: течност в тръби и твърди, имащи формата на пръчка. Пръчката е добра, защото може да се отдели с поялник и да се постави върху желаната повърхност. След втвърдяване тя става силна.

Двете лампи блестяха. Остава да прикрепите картата и да я поставите на защитното стъкло.

За да фиксирам дъските, използвам момента на "монтаж" на течност. След изсъхване, това лепило има пластичност и добра топлоустойчивост.

Лепилото се нанася с отвертка. След 15 минути той ще запази нашата част.

За да не държи дъската, докато лепилото изсъхне напълно, ще го оправя със силикон в някои точки. Стъклото беше залепено с течни нокти, лампата стана приложима.